Платья в Древней Греции

Моду и одежду Древней Греции отличали пять особенностей: закономерность, организованность, пропорциональность, симметричность, целесообразность.

В античной культуре тело человека впервые стало рассматриваться как зеркало, отражающее единство и совершенство мира. Римский архитектор Марк Витрувий Поллион (25 г. до н. э.) на примере человеческого тела стремился показать особенности любого совершенного творения, созданного человеком.

Закономерность определялась шириной ткацкого станка, на котором ткали материю. Ткань не сшивалась,а только вертикально собиралась в складки, которые напоминали каннелюры греческих колонн. Организованность или устройство одежды диктовались, с одной стороны, материалом, с другой, модой той эпохи: по канонам того времени платье не кроили, т.е. скроенного костюма, в современном смысле этого слова, греческая одежда не знала.

Кариатида из храма Эрехтейон на Афинском Акрополе. Около 420 г. до н. э. Девичая фигура облачена в типичную греческую женскую одежду — пеплу, без рукавов, сильно присборенную и касающуюся земли, которая прихвачена поясом

Пропорциональность одежды выражалась в её гармоничности и уравновешенности. Все следовали девизу, сформулированному когда-то в Греции: «все в меру», и никогда здесь не было модной эксцентричности, которая нарушила бы пропорции и гармонию одежды.

Симметрия платья определялась не только прямоугольным куском материи, из которого оно делалось, но одежда целиком подчинялась естественным линиям человеческого тела и выгодно их оттеняла.

И последнее требование Витрувия - целесообразность - соблюдалось неукоснительно. «Весьма приятно видеть хорошо подогнанную обувь... и одежду, удовлетворяющую потребностям владельцев...» - говорит греческий философ Ксенофон. Из его сообщения вытекает, что разделение одежды по потребностям подразумевалось само собой, и произведения искусства того времени являются тому доказательством.

История развития античной одежды, которую мы наблюдаем в течение длительного времени - от эпохи минойской культуры, через Грецию Перикла к периоду эллинизма - показывает, что требования, сформулированные Витрувием, были прочно заложены, прежде всего, в материале, который определял покрой, украшения и назначение одежды.

Сам древняя одежда, как её изображает скульптура, возникшая еще под египетским влиянием, представляет собой весьма тяжелую драпировку, которая скрывает человеческое тело. Это была грубая шерстяная ткань, которую, по сообщению греческого историка Геродота, кустарным способом выделывали дорийцы. Она была частью древнейшей "догомеровской" одежды греков - четырехугольного шерстяного плата, который пришедшее с севера племя дорийцев принесло с собой в Элладу. Он был одинаковым и у мужчин и у женщин, но как мужская одежда имел название хлена, а как женская — пеплос. Его оборачивали вокруг тела и прихватывали на плечах заколками. Это и была так называемая дорийская одежда, созданная по совершенно оригинальному принципу — без кройки и шитья. Этот принцип можно считать открытием древнейшей эллинской культуры.

Гомер описывает одежду из этого материала, как «лохматый плащ», который еще нельзя было задрапировать в мягкие складки. Эта дорийская одежда, вероятно, самый древний тип греческого платья, и, так как изготовлялась из шерсти, то была очень тяжела.

По-видимому, под хленой мужчины носили узкий передник, повязанный вокруг бедер. Потом на месте этого передника сначала у самого восточного греческого племени, ионийцев, появился элемент одежды, заимствованный на семитском Востоке и резко контрастирующий с пеплосом и хленой - хитон, рубаха-юбка, повсеместно, без исключения, шитая, которую вскоре стали украшать искусно уложенными складками.

Всадник с конем из торжественного панафенайского сопровождения. Деталь западного фриза Парфенона на Афинском Акрополе. Около 440 г. до н. э. Юноша одет в короткий хитон до колен, который дополняет хламис, скрепленный спереди под горлом застежкой, перекинутый назад и ниспадающий складками вниз по спине, один конец которого переброшен у юноши через руку

Сделать одежду грациозной и легкой может только тонкое полотно, которое пришло на смену шерсти. Полотняная одежда позволяет заметить легкое прикосновение ткани к телу, объемность которого становится более зримой. Геродот упоминает об ионическом хитоне, который вытеснил старомодный шерстяной дорический пеплос. Эта полотняная одежда, своей трубчатой формой и нарочитым изяществом противоречащая свободному характеру подлинно эллинского одеяния, стала господствующей на раннем этапе истории греческого костюма, в так называемый архаический период. Через ионийский мир она распространилась и среди других племен, пока греко-персидские войны не пробудили, вместе с сознанием противоположности эллинов и «варваров», также и тягу к национальной одежде и не привели к ее возвращению в том чистом, первоначальном виде, в каком она сохранилась у дорийских племен, особенно в Спарте. Однако заимствованные элементы не были полностью отвергнуты — они слились с исконными, чтобы в новом единстве расцвести в классическом греческом наряде.

Ионийская одежда, частично вытеснившая, как уже было сказано, старинную дорийскую, по свидетельству Геродота, была введена в Афинах в правление Писистрата (560 — 527 гг. до н.э.). Ионийский хитон был первой закрытой одеждой, которую греки могли носить без заколок.

Короткий хитон служил повседневной одеждой, длинный — преимущественно праздничным нарядом пожилых и знатных людей, но его надевали и возничие во время состязаний; наконец, хитон со шлейфом был принадлежностью островных греков. Женский гардероб благодаря ионийской моде стал намного богаче: кроме шитого полотняного хитона, который играл важную роль наряду с дорийским пеплосом, появился ряд новых форм, например скроенная и сшитая верхняя одежда с рукавами, по форме сходная с современными блузами и жакетами. Надо думать, что эта ионийская женская одежда была не только изящной и пикантной, но и богатой и нарядной, так как для нее использовали не только чисто белое полотно, но и украшенное отделкой, а также роскошные восточные ткани.

Эту одежду одевали прямо на голое тело. Этот рубашкообразный, короткий, скрепленный на плечах застежками хитон носили рабочий люд, воины и молодежь; длинный же вариант той же одежды носили женщины, старики, государственные деятели и аристократы. Гомер описывает его как «изысканную, ослепительно белую, большую ризу с красивым золотым поясом».

«Меланхолическая» Афина. Рельеф, около 460 г. до н. э. Музей на Акрополе, Афины. В качестве эмблемы её власти на голове у богини шлем. Она одета в подхваченную поясом пеплу, которая ниспадает симметричными складками до щиколотки.

В классическую эллинистическую эпоху дорический пеплос опять в почете, вероятно, в этом сказался общий процесс исторического развития с его повторениями. Но это не прямое возвращение к старой одежде, ибо дорический пеплос теперь украшен вытканными полосами и украшениями, изобилующими всевозможными красками, с геометрическими и фигурными мотивами.

Уже в античные времена цвета имели свое символическое значение; так, например, белый цвет был закреплен за аристократией, а черный, пурпуровый, темнозеленый и серый - выражал печаль. Зеленый, серый и коричневые цвета, как и позднее, в средние века, были обычными цветами сельских жителей. Из упоминаний в греческой литературе мы знаем об известных уже тогда многочисленных цветовых нюансах: носили, например, платья зеленого цвета, «лягушачьего» или «яблочного» оттенка, аметистового, гиацинтового, шафранового и т. д.

Гомер, например, упоминает о том, что «двойной пурпурный шерстяной плащ... был одет на Одиссее; на этом плаще была золотая булавка, сделанная из двух трубочек, и спереди плащ был богато украшен... Потом увидел я на теле его блестящую нижнюю одежду».

В античное время этот верхний роскошный плащ, который обычно носился поверх хитона, назывался фарос (faros), более скромный назывался хлаина (chlaina). Фарос носила аристократия, он был из дорогого египетского полотна, настоящего красивого пурпурового цвета. Позднее он несколько удлинился. Этот более длинный плащ с большим количеством складок назывался гиматион (himation), пожилые мужчины прикрывали им шею и руки. Молодые люди носили более короткий гиматион, часто переброшенный только через одно плечо. Женщины в непогоду прикрывали им головы.

Ионийский наряд, как уже говорилось, был оттеснен на задний план после греко-персидских войн и пробуждения национального самосознания. Реформа началась со Спарты и,в большей или меньшей степени, охватила всю Аттику. Теперь хорошим тоном стали считаться простота и сдержанность. Слияние дорийского стиля с ионийским следует представлять себе таким образом: дорийский стиль отказался от сильного натяжения и тесного прилегания тканей, дав складкам возможность падать свободно, а ионийский утратил свою чрезмерную искусственную утонченность, отчего выиграли в живописности драпировки. В результате этого слияния возник классический стиль греческой одежды, каким он является в V и IV вв. до н.э. Только эта одежда, с крупноволнистыми линиями тяжелых драпировок, или легко парящая, или с подвижными мягкими складками, всегда соответствующая обстоятельствам, давала дышащему под нею телу возможность жить собственной жизнью.

Нужно сказать еще о следующих деталях: хлена мужчины доходит до колен и подпоясывается. Пеплос женщины окутывает всю фигуру, верхняя треть или четверть куска ткани отворачивается наружу, затем весь кусок складывается вдвое по вертикали. Верхняя точка сгиба помещается под левым плечом, а участки кромки с обеих сторон от нее выводятся на плечо и здесь скрепляются (застежкой или булавкой); потом передняя и задняя части полотнища таким же образом соединяются на правом плече. Пеплос можно было также подпоясывать. Однако эта старинная форма дорийского пеплоса, сохранившаяся, в частности, в Спарте, вскоре была видоизменена: боковые кромки справа стали сшивать от бедра до низа, так что возникла разновидность тесно прилегающей юбки, которую подпоясывали в талии.

Хитон, рубаху со швом на плечах, поначалу носили как мужчины, так и женщины, мужчины — не подпоясывая, вместе с покрывающей левое плечо накидкой — гиматием. Женский хитон мог и не сшиваться — тогда он скреплялся застежками на плечах. Его стали подбирать с помощью пояса на талии (или позже — под грудью) таким образом, что поверх пояса свисала складка материи (kolpos — греч. лоно, утроба; пазуха), которая иногда принимала вид отдельной накидки.

Наряду с нею носили также настоящую накидку (diploidion, diplax), которая пропускалась под левой рукой и выводилась на правое плечо, где скреплялась застежкой. Гиматий, прямоугольный кусок материи длиной около 1,5 м и шириной около 3 м, играл роль плаща. Один его угол забрасывали сзади через левое плечо вперед, остальное протягивали поперек спины, пропускали под правой рукой и забрасывали другой угол через левое плечо назад. Чтобы гиматий лучше держался, в его четыре угла зашивали маленькие свинцовые грузы. Женщины часто носили гиматий как покрывало, набрасывая его и на голову. Мужчины могли носить его без хитона, как единственную одежду. В противоположность просторному гиматию — одежде женщин и взрослых мужчин, юноши (эфебы) и молодые воины носили хламиду — легкий короткий плащ для верховой езды, также прямоугольный (1 м. в длину, 2 м. в ширину), с цветной каймой и кистями на нижних концах. Его накладывали на левое плечо, а верхние концы соединяли на правом застежкой — аграфом.

Хламида происходит из Фессалии. Вместе с этим маленьким плащом для верховой езды и путешествий большей частью носили дорожную войлочную шляпу петас, плоскую, с маленькой плотной тульей и широкими круглыми (или дугообразно вырезанными) полями, как, например, у посланца богов Гермеса. Этот головной убор тоже фессалийского происхождения. Из других мужских головных уборов следует назвать шапки: круглую кожаную, остроконечную или конусообразную войлочную — пилос и так называемую фригийскую с падающим вперед верхом.

В классический период в качестве нового вида одежды появился плащ, называемый хламис (chlamys), родом из Фессалии, который использовался для верховой езды и путешествий. При плохой погоде и для защиты от солнца в дополнение к нему носили шляпу, называемую петасос (petasos) или пилос (piles).

Относительно цвета тканей, за неимением достаточно хорошо сохранившихся памятников, можно высказывать только предположения, опирающиеся на свидетельства древних писателей. Маловероятно, что греческая одежда имела только естественную окраску шерсти и полотна. Об ионийских греках мы знаем, что они любили одеваться ярко — так, чтобы это бросалось в глаза.

Демокрит из Эфеса в VI в. до н.э. описывает пеструю одежду в ионийских городах; Шлиман при раскопках гробниц в Микенах обнаружил много украшений для одежды, сделанных из листового золота. Гомер говорит о пестрой хлене мужчин, украшенной цветами и различными сценками на красочном фоне. Описаны темно-пурпурные хламиды, затканные звездами (а первоначально эта фессалийская одежда была очень скромной), и т.п. Для женской одежды тоже хватало красок: Гомер называет пестрыми также и пеплосы. Некоторые цвета имели особое назначение, например шафранно-желтый — для праздничной одежды, огненно-красный - для боевого облачения спартанцев, чередование полос ярких цветов — убранство гетер. К этому добавлялось разнообразие узоров — полосы, четырехугольники, точки; шашечный и цветочный узоры. Мы вправе считать греческую одежду красочной (в наименьшей мере — в ранний период, в наибольшей — о чем свидетельствуют эллинистические статуэтки из Танагры — в поздний), тем более что, как известно, многие скульптуры раскрашивались, а элементы зданий — храмов и домов — имели цветную отделку.

Женский наряд дополняли различные украшения: ожерелья, браслеты, серьги, кольца и диадемы или налобные повязки. В период эллинизма, когда влияние греков проникает в Италию, Египет и в Азию, греческое искусство, а вместе с ним и одежда, утрачивают блеск и ясность. В Грецию снова проникают элементы восточного вкуса, главным образом через ткани, которые привозились в страну. Это было тонкое полотно из Египта, шелк из Китая и хлопчатобумажные ткани из Индии.

Аристократки имели в своем гардеробе красиво украшенные ручные зеркала, веера, зонтики от солнца из полотна, а позднее из шелка, пояса из драгоценных металлов, булавки из золота и слоновой кости, ожерелья, браслеты и перстни. Разнообразные виды украшений свидетельствуют не только об утонченном вкусе, но и технической зрелости той эпохи.

Сандалии из переплетенных ремешков на кожаной подошве делались для выхода на улицу, дома же и бедные и богатые ходили, по большей части, босиком.

Следы античной моды мы можем найти и в средние века, когда античная одежда была полностью изменена, так же, как вся античная философия и античные мифы. В конце XVIII века, когда так восхищались греческой демократией, античная мода снова появилась - и то на короткое время и в рабском её копировании. Не прижилась она ни в моде прерафаэлитов XIX века, ни в период 1890-1910 годов, когда её пропагандировали реформисты и Поль Пуаре.

Практическая часть.

Техника выполнения подготовительных работ.

Техника выполнения заключительных работ.

Заключение.

Исходя из того какие цели были поставлены в начале контрольной работы, я поняла что ныне модные, а так же удобные и простые в создании прически берут свое начало в Древней Греции. Подробно изучив материал, и найдя для себя много новых и свежих идей, это помогло мне в создании прически, которая берет свое начало в Древней Греции. Этот стиль считается очень ярким и выразительным, а так же нежным и романтичным в современном мире.

Знаменитый греческий стиль – это образы бога и богини. Как ни странно, но их величие, недосягаемость и совершенство подчёркивала скромная простота и чарующая естественность их причёсок.

Силуэт удивительных по форме и неповторимых по декору греческих причёсок поражает воображение и представителей 21-го века упругостью пучка, строгостью пробора, ритмичностью волн, изысканностью украшений.

Список используемой литературы.

1. Сыромятникова И.С. История прически - М: «Искусство» 2009

2. Реникова А.А. «Парикмахер-стилист». - Ростов-на-Дону, 2010

3. Лео Палладино: Женские прически, профессиональный подход, пер.с англ. - М.: Издательский дом, Ниаля 21-й век, 2009

4. Джорджино Фаулер. Стильные прически и укладки. «Эксмо», 2010

5. Булгакова И. «Большая книга домашнего парикмахера». «Владис», 2010

6. Власов Р.И. Парикмахерское искусство-М.: Издательство торговый центр А3, 2010

7. Гутыря Л.Г. «Парикмахерское мастерство» - М., 2009

8. Зайцева И.А. Стрижки и прически – ООО ТД «Мир книги», 2010

9. Кудинова Л.А. Длинные волосы. «Эксмо», 2009

10. Современные журналы мод: Индустрия моды и Долорес.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

31