1.4 История развития батика на Руси и в современной России

Русь познакомилась с шелковыми изделиями уже к X веку, их привозили купцы из Византии. Шелковые ткани именовались тогда паволокой. Пурпур, парча, порфир, камка, багра -- все это названия паволоки разного цвета и качества. Своя шелковая промышленность в России появилась после указа Петра I и основания в 1714 году Алексеем Милютиным первой шелкоткацкой фабрики в Москве.

Помимо Москвы, указами Петра I "шелковые заводы" были основаны в Киеве, Харькове и нынешнем Кизляре. С этого периода началось бурное развитие не только производства различных шелковых тканей, но и собственного российского шелководства, которое распространялось в губерниях южной и средней России: Астраханской, Симбирской, Царицынской. В начале XIX века особое внимание уделялось шелководству на Кавказе и в закавказских и среднеазиатских губерниях. Казенным крестьянам раздавались земли, предоставлялись субсидии частным предпринимателям, основывались общества и школы шелководства. Как результат, коконы из закавказских губерний вывозились даже на фабрики Марселя, Милана и Лиона. Предпринимались попытки развивать шелководство в Томской, Орловской, Тульской губерниях, в Москве и даже Петербурге, правда, они не имели успеха.

К концу XIX века в России существовали уже около трехсот шелкоткацких фабрик, использовавших преимущественно российское сырье. Причем отмечалось, что в техническом отношении это были самые передовые производства. На фабриках выпускались шелка и бархат высочайшего качества наряду с дешевыми и доступными изделиями. Более того, в шелковом производстве Россия имела и свою специализацию: нигде не ткали такую совершенную парчу, как здесь.

При создании тканей -- шелковых и шерстяных, хлопчатобумажных и льняных -- на Руси широко использовалась набойка. Состав из смеси воска с глиной наносился кистью на ткань в виде тонкого графического узора. Затем ткань погружали в чан кубической формы, заполненный краской, и она окрашивалась в тех местах, где не был нанесен состав. В результате на ткани оставался неокрашенный узор. Мотивы рисунков для набоек подражали мотивам рисунков восточных тканей: розетки, стилизованные тюльпаны, "огурцы", позднее появились стилизации ромашек и васильков. Орнаменты деревянной резьбы и узоры финифти также нашли отражение в искусстве русской набойки.

С конца XVII века все отчетливее наблюдается влияние западных тенденций: вместо плоскостных рисунков в набойках появились объемные формы цветов. В рисунках XVIII века продолжают существовать привычные ромашки и васильки, но уже заметно и французское влияние: изображение райских птиц, пейзажей, бытовых сцен.

В первой четверти XIX века русская ручная набойка сдает свои позиции -- ее сменяют первые цилиндрические печатные машины. С их появлением изменился характер рисунка для тканей: он стал тонким, изящным, с четкой прорисовкой деталей. Излюбленный традиционный рисунок в виде геометрических форм, "огурцов", тюльпанов, роз, васильков, ромашек и других мотивов также перешел в орнаменты механической печати. К печатным шелковым тканям того времени следует отнести головные платки, нанесение рисунка на которые производилось с помощью деревянных цветок, или манер,-- так назывались печатные доски. Тогда же появились и заварные печатные краски. Широко известными центрами производства платков были Москва и Павловский Посад Московской губернии, выпускавшие дорогие шали и платки из шелковых и шерстяных тканей и доступные всем ситцевые платки, украшенные набойкой.

С началом XX века пришла мода на большие шали, палантины и шарфы из шелка. Длина шарфов могла достигать нескольких метров, они декорировались рисунками в модном стиле модерн, подразумевавшем изысканность текучих линий и нежные цветовые сочетания. Любимыми орнаментами того времени были стилизованные изображения лилий и ирисов. Тогда возник интерес к тканям, расписанным вручную. Используя достижения химии, русские художники создали клеевую смесь па основе натурального каучука, которая применялась в качестве резервирующего состава, не требующего нагревания.

В основном батик развивался в больших городах, как Москва, Ленинград, Иваново, Киев, Одесса, Тбилиси. Русские художники восприняли европейскую технику и стилистику, но не знали истоков и, естественно, не опирались на какую-либо традицию. Отсутствие технологически развитых и отработанных приемов, недостаток опыта и неправильно понята функциональность, обусловили значительные колебания художественного уровня изделий.

В 20-е годы техника холодного батика завоевала популярность среди художников. Отголоски европейской моды, доходившие до советской России, диктовали моду в замысловатые восточные орнаменты, асимметричный декор шелковых платьев. Художники, объединенные в артели, работали над созданием расписных шалей, палантинов, платков, а также сценических занавесов и декоративных текстильных изделий для обновленных общественных интерьеров. Вслед за политической изменялась и эпоха художественная.

В 30-х годах занятие батиком было замечено и поддержано на правительственном уровне: издано несколько пособий по технологии, организовано несколько артелей, в дальнейшем превратившихся в фабрики. "Всекохудожник", Московское товарищество художников, Ленинградское товарищество художников и другие воспитали целое поколение художников - батицистов. Но исторические и экономические условия, всеобщая "уравниловка" не способствовали развитию высокохудожественного батика, свойственного ему индивидуального вкуса. Именно в это время сформировался современный батик с классическими принципами композиции и современными техническими приемами.

И только 50-е годы, после выхода партийного постановления "О всеобщем повышении качества и художественного уровня изделии текстильной и легкой промышленности" ситуация в корне изменилась. Возник девиз - лозунг: "Каждой советской женщине - по красивому платку". Была организована мастерская при НИИХП, несколько галантерейных фабрик в Москве и Ленинграде, куда приглашали на работу уже известных художников и набирали учеников - расписников.

Благодаря изысканиям С. Темерина в 50-х годах в области батика остались известны имена таких художников, как А. Алексеева, Т. Алексахина, Н. Вахмистров, К. Малиновская, С. Марголина, И. Иноземцева и др. Именно они стояли у истоков развития батика в нашей стране. Они, работая в НИИХП, создали первые композиции в батике, которые были основаны на строго классическом понимании геометрического и растительного орнамента и служили моделями для производства платков; первые сюжетные панно на темы "Москва", "Труд", "Весна". Поначалу деятельность художников, в основном, была подчинена платочному производству.

В 80-90 годы батик широко начал применяться в оформлении интерьеров. В этой технике делают не только панно, но и декоративные ткани, шторы, занавеси, ширмы, платки, ткани, галстуки, шарфы, подушки и многое другое.

Итак, именно в России возникла техника ручной росписи ткани, получившая название холодного батика. Холодный батик отличается простотой и доступностью исполнения, это сделало его очень популярным как среди профессиональных художников, так и среди просто увлеченных людей.

Сегодня занятие батиком как хобби очень распространено во многих странах мира. Однако на этом в древнем искусстве украшения тканей не поставлена точка -- создание новых видов красок и вспомогательных материалов для росписи позволяет упростить работу, открывает дополнительные изобразительные возможности. Из этого можно сделать вывод, что искусство батика может совершенствоваться и развиваться нескончаемо долго.