4.1. Итальянский костюм (XV—XVI вв.)

В эпоху Возрождения Италия становится самой развитой страной, диктующей моду. Еще в период средневековья она принадлежала к наиболее цивилизованным и культурным странам Европы, где живы были традиции античной культуры и сознание исторической значимости наследия Великого Рима.

Огромными средствами обладало семейство крупнейших флорентийских банкиров Медичи, создавших свой двор, с которым по роскоши не могли соперничать даже королевские дворы Европы. Медичи привлекали ко двору самых известных художников, музыкантов, философов. Феодальная аристокра­тия европейских стран интересовалась всем, что происходило при дворе Медичи во Флоренции, и многому подражала, в том числе и костюму.

В XV в. главной законодательницей итальянской моды была Флоренция, которая была не только центром культурной и общественной жизни страны, но также славилась своим экономическим процветанием, связанным с производством тканей и модных изделий. Условия для возникновения новой моды — моды Ренессанса — здесь были самые благоприятные. Важной чертой этой моды было то, что она не обнажала человеческого тела и его отдельных частей, как античная культу­ра, не подчеркивала их как в период готики. Мода Ренессанса отвергла от прошлого все, что не отвечало ее гармоничному по­ниманию симметрии и умеренности. Она отказалась от неес­тественного положения пояса, иногда расположенного слиш­ком низко на бедрах, иногда — слишком высоко над талией, ушли в прошлое длинные остроносые башмаки, глубокие ост­роконечные вырезы платья, вытянутые углами рукава, длин­ные шлейфы, высокие шляпы. В силуэте костюма основными становятся не вертикальные линии, а горизонтальные. Дета­ли костюма не удлиняют фигуру.

Модные одежды изготавливали из дорогих тканей: бархата, шелка, парчи. Особенно славилась венецианская парча с декоративным рисунком. Королевские дворы Европы покупа­ли ее за большие деньги для торжественных одежд. Нижнюю одежду шили из льна. Использовались сочные, яркие, контра­стные сочетания красок. Излюбленными цветами были крас­ный, голубой, золотистый, зеленый. Для траурных одежд ис­пользовали коричневый, темно-малиновый, самые дорогие фи­олетовый и красный цвета. Черный цвет для траурных костю­мов не применялся.

В костюме эпохи Возрождения не было строгих сословных ограничений, он скорее выражал имущественное положение человека.

В XV в. мужской костюм состоял из полотняной рубашки-камичи, она доходила до середины бедра, с широкими рука­вами. Надевали также короткие полотняные нижние штаны (типа французских брэ). Поверх рубашки — облегающую фи­гуру куртку с небольшим стоячим воротником — соттовесте. Она могла быть с рукавами и без рукавов, т.е. рукава были съемными и прикреплялись с помощью шнурков. Таким обра­зом, с одной и той же курткой можно было носить разные ру­кава. Куртка украшалась вышивкой или опушкой. На рукавах куртки на месте сгиба дела­лись разрезы. Они могли иметь фор­му овала, квадрата, морской звезды. Сквозь них виднелась нижняя рубаш­ка из тонкой белой ткани. К куртке те­семками подвязывались узкие штаны-чулки кальцони. Иногда к кальцони пришивали кожаные подошвы, и тог­да они служили обувью. Мужская одежда была однотонной, но яркой. Под влиянием французской моды появились и двухцветные одежды ми-парти.

Верхняя одежда была разнообраз­ной и свободной. К плечам куртки часто пристегивали плащ. Для торжественных слу­чаев надевали джорне. Он состоял из обтянутого поясом плотно облегающего лифа и ши­роких откидных рукавов, заложенных складками по пройме или выкроен­ных в форме полного кру­га.

Верхняя одежда пожилых людей была широкой, до колен или лоды­жек, с длинными колоколообразными рукавами и глубоким квадратным вырезом каре.

Костюмы для торжественных слу­чаев были длинными. В такие же ко­стюмы одевались ученые, должнос­тные лица, духовенство, монахи. Влияние античности ска­залось, прежде всего, в применении драпировок в костюме, в его пластич­ности.

В моде — прически двух типов: прическа с челкой или, чтобы лоб казался выше — гладко зачесанные назад волосы. Лицо было гладко выбритым.

Мужчины носили сандалии, мягкие туфли, мягкие высокие ботинки с закругленными носами, которые застегивались спереди на пуговицы или стягивались шнурками.

Женский костюм этого времени был богаче и разнообразнее мужского. Женщины носили одновременно два платья, и оба они были из дорогих парчовых и бархатных тканей. Ниж­нее платье было глухим с длинными узкими рукавами. Верх­нее — распашное, называлось гамурра или симара, оно часто было без рукавов и являлось своеобразным плащом. По­добно гиматию, в него можно было разнообразно драпироваться на любой вкус. Симара состояла из трех кусков тка­ни — большого продолговатого, располагающегося на спине, и двух более коротких кусков, спускавшихся спереди. Боковые стороны симары не были сшиты, и только спереди пояс придерживал симару. На парадные платья часто накидывали легкие дорогие накидки или к плечам прикрепляли полотнище ткани, слегка волочившееся по полу.

Верхние платья иногда имели съемные рукава, в таком случае одно и то же платье носили с разными рукавами. Их меняли, пристегивая к лифу или приметывая к пройме. Узкие рукава разрезались вдоль и скреп­лялись шнуровкой или пуговицами. Раз­резались рукава и поперек, при этом их половины у локтя соединялись лента­ми и шнурами. Важным новшеством в женском костюме стало то, что рукава доходили только до кистей рук, остав­ляя их открытыми (согласно средневе­ковому этикету, кисти рук должны были быть скрыты).

Красивым считался высокий лоб, поэтому волосы надо лбом сбривали на ширину двух пальцев. Особенно мод­ным был золотистый цвет волос. Жен­ская прическа иногда бывала очень сложной и представляла собой изыс­канную комбинацию из кос и локонов, украшенных вуалями, лентами. За­мужние женщины носили шляпы в виде тюрбана. Девушки украшали себя вуалями и плетеными из шнурков сетками.

Головные уборы были разнообразной формы. Носили и маленькие круглые шапочки-фески, и повязки типа тюрбана, ка­пюшоны, шляпы с полями, обручи, чепцы, которые пожилые люди надевали под головной убор. Иногда, как во времена средневековья, надевали одновременно две шляпы: одна была на голове, другая — на лентах, связанных у подбородка, висела за плечами.

В XVI в. красота в костюме понимается несколько иначе. Новый национальный облик складывается в Венеции. Здесь значительно реже используют яркие и пестрые ткани, чаще — темные одноцветные одежды. Расширяется форма одежды, что Делает фигуру почти квадратной. Если прежде идеалом мужской красоты был юноша, то те­перь им стал зрелый мужчина. По­пулярной верхней одеждой для тор­жественных случаев становится джуббоне. Его широкие ру­кава доходили до локтя, и от локтя за­канчивались длинными узкими ман­жетами. Часто рукава украшали разрезами, через которые была вид­на рубашка из тонкого полотна с большим количеством сборок.

Силуэт женской одежды также меняется. На смену идеальному об­разу девушки-подростка раннего Возрождения, в начале XVI в. при­ходит сильная, цветущая женщина с хорошо развитыми формами. Новое понимание женской красоты требовало и нового костюма. Это сказалось на изменении его пропорций и общего объема. Рукава становятся более сложной формы, с большими разре­зами. Они увеличивают, расширяют плечи и грудь. Лиф облегал фигуру, но не стягивал ее, юбка была широ­кой, с мягко падающими складками. Большим достоинством ве­нецианского женского костюма этого времени была обобщенность его форм, большая их четкость при сохранении мягкости и живописнос­ти. Даже разрезы на рукавах не разрушали этого един­ства форм костюма.

Во вто­рой половине XVI в. значительная часть Италии была завоевана Испанией. Поте­ря самостоятельности отразилась и на костюме, испытавшем испанские вли­яния. Меньше всего они коснулись Ве­неции. Ее независимое экономическое и политическое положение хотя и было непродолжительным, но долго сказывалось на многих сторонах жиз­ни, особенно в области культуры и ис­кусства.

Любовь к общественным праздни­кам, пышным процессиям, в которых принимали участие все жители Вене­ции, переплеталась с пристрастием к дорогим праздничным одеждам и по­казным сторонам быта. Костюм Венеции XVI в. отличался раз­нообразием, в нем было заметно тяготение к крупным объе­мам и пышным формам.

Нижней одеждой у муж­чин служит про­сторная рубашка с широкими ру­кавами. Понизу рукава собира­лись на вздерж­ке. У ворота ру­башки продевал­ся шнурок, кото­рый стягивал шею, образуя, та­ким образом, воротник, ставший про­образом фрезы. Сорочку заправляли в штаны. На ноги надевали штаны-чул­ки. Широкое отверстие в штанах было прикрыто гульфиком, который иногда служил кошельком.

Очень популярной становится одежда с множеством продолговатых декоративных разрезов. Их об­тачивали узкой полоской ткани друго­го цвета или обшивали цветными нит­ками. Одежду с разрезами делали на цветной подкладке другого тона, что со­здавало своеобразные переливы цвет­ной гаммы костюма. Верхнюю одежду к такому костюму шили из одноцветной темной ткани.

Мужчины, достигшие степенного возраста, носили длинную и свободную верхнюю одежду, наподобие римской.

Помимо горожан ее могли но­сить врачи, адвокаты и купцы. Одеж­ду шили из черного сукна или сар­жи на муаровой подкладке. Она име­ла одну застежку у невысокого сто­ячего воротника, поверх которого вы­пускали воротник рубашки. Широкие рукава оканчивались скругленной линией и узкой манже­той. На левом плече тога дополня­лась полосой ткани. Тога высоких вы­борных лиц — симара — шилась из фиолетового сукна, но в особо торже­ственных случаях она могла быть и парчовой.

Прически сохраняют прежний силуэт, однако носят и испанскую короткую стриж­ку, в этом случае обязательны­ми были усы и борода.

Мужчины носили перчатки: шелковые, бархатные, из тонкой цветной кожи, украшенные шитьем. В отличие от узкой, с вытя­нутыми носами обуви средневе­ковья, форма обуви в XVI в. увеличивается вширь, вслед­ствие чего ее называют «медвежья лапа». Башмаки были с квадратным носом и завязыва­лись на подъеме ремешком. Только в конце века появляются каблуки.

В конце 40-х годов, когда в Венецию стали проникать ис­панские влияния, мода невольно подчинилась вкусам, распро­странившимся в Европе. В новом женском костюме корсаж из ткани заменяют металлическим корсетом, обшитым бархатом или тонкой замшей. В соответствии с корсетом удлиняется лиф платья, спереди он заканчивается углом. Такие акценты на­рушали естественные пропорции фигуры, поэтому женщины начинают носить обувь на деревянных подставках — цокколи. Это придает венецианкам еще более величественный вид. В Венеции эта мода была доведена до абсурда — подставки доходили до 76 см в высоту и считались обувью французских проституток. Весомость облику придавали и сами ткани, из ко­торых делали одежду. Плотные и тяжелые, они то игра­ли блеском атласной поверхности красных, зеленых, синих тонов, то мерцали глубиной переливов бархата. В после­дней четверти XVI в. женский костюм изобилует множеством отделок. В это время увлечение кружевами принимает такие размеры, что ими отделывают головные уборы, воротники, ман­жеты, носовые платки и обувь.

Женщины-аристократки отдавали много времени космети­ке: массажу, втиранию разнообразных благовоний, окраске во­лос, тщательной и детальной раскраске лица. Венецианки в своих домах оборудовали специальную туалетную комнату, где сто­яли маленькие столики, заставленные флаконами и баночками. Богатые венецианки много времени проводили в этих комнатах и изобрели для занятий косметикой особое платье — пеньюар.

Молодые девушки носили распущенные волосы. Излюблен­ная прическа зрелых дам два валика надо лбом.