Тема 10. Ткацтво. Види тканих виробів. Їх характерні ознаки – 2 години.

Історія виникнення ткацтва. Види тканих виробів: килими, рушники, вироби культового характеру, художні тканини. Ручне та машинне ткацтво. Гобелени. Текстильні вироби. Способи та техніка їх виготовлення.

Орнамент як відмінна ознака місця виготовлення тканих виробів.

Види орнаментів.

Українські народні промисли. Українська вишивка. Техніки: вільного малюнка, лічильна техніка і техніка “хрестик”. Символізм. Кольори різних регіонів.

Ознаки, на які слід звернути увагу інспектору митниці при здійсненні митного оформлення та пропуску через митний кордон України тканих виробів.

Рекомендована література:

1. Большая иллюстрированная энциклопедия древностей. – Прага. Артия, 1982

2. Гогель Ф.В. Ковры. – М.: 1950

3. Кара-Васильева Т.В., Заволокіна А.О. Українська народна вишивка. – К.: Либідь, 1996

4. Колос С.Т., Хурін М.Д. Декоративні тканини. – К.: 1949

Один из видов декоративно-прикладного искусства – тканые изделия (ручные или машинные), которые отличаются художественным выполнением, наличием мастерски выполненных орнаментальных и других украшений, гармоничностью цветовых соединений. Художественные ткани украшают в процессе собственно ткачества ритмическим повторением и переплетением ниток, а также выбойкой, росписью и вышивкой. Украшение художественных тканей отражают стилистическое своеобразие искусства разных эпох, национальных школ. Художественные ткани изготавливают или метражными длиной в несколько десятков метров и в виде отдельных изделий – ковров, скатертей, платков и т.д.

Ткачество как совокупность производственных процессов изготовления тканей на ткацком станке путем переплетения взаимно перпендикулярных текстильных ниток возникло давно. Примитивное ручное ткачество появилось еще в эпоху неолита и представляло собой вид плетения. Считают, что ручной ткацкий станок возник около 5 тыс. лет тому назад. В Киевской Руси ткачество было важным ремеслом. Первые механические станки появились в Англии в конце 18 века. Большое значение для развития ткачества имело изобретение в 1804 году машины Жакарда. В отечественном производстве первые механические станки стали использовать в 19 в.

Изучение тканей - процесс сложный и трудоемкий, требующий от исследователя обширных знаний в разнообразных областях истории и практических навыков.

В понятие «изучение тканей» входит определение природы волокна, из которого выполнена ткань (шерсть, шелк, лен, хлопок, золотная нить), характера обработки нити (крученая, пряденая, для золотной – крученная, волоченая, ленточная), техники выполнения ткани (ручная, машинная) и видов плетения нитей. А также большое значение имеет определение способа окраски ткани и стиля орнаментации – характера узора и колористической гаммы. Эти данные чрезвычайно важны для определения места и времени производства той или иной ткани.

Для углубленных исследований технологических особенностей ткани можно использовать текстильный глазок, лупу, микроскоп, иногда – лабораторный анализ, позволяющий уточнить природу волокна, виды красителей.

Обычно не слишком сложно установить способ изготовления нити. Пряденая нить получается при скручивании отдельных волокон. Крученая нить образуется при соединении двух или нескольких пряденых нитей. Ткань, сделанная из пряденых нитей, рыхлее по своей структуре, чем ткань из крученой нити.

Отличить нить, спряденную ручным способом, от нити машинного прядения можно по неизбежным при ручном прядении неровностям и степени скрутки волокна, обычно более слабой.

Металлическая нить изготавливалась из серебра и чаще всего золотилась (золотная нить). Она могла иметь вид тонкой как волос проволочки. Тогда она называлась тянутой или волоченой. Расплющенная проволочка, приобретавшая вид узенькой ленточки, называлась битью. Крученная металлическая нить имеет в основе шелковую нить, которая плотно обвита тончайшей металлической ленточкой.

Три основных виде переплетений нитей: полотняное, саржевое (или киперное) и сатиновое (или атласное). На основе этих трех видов создается большое количество более сложных комбинированных переплетений.

Простейшим полотняным плетением из разных видов нитей делаются разнообразные ткани: из льняных, конопляных нитей – холст, полотно, парусина; из шелковых – тафта, канаус, шелковое полотно; из шерстяных нитей – сукно; из хлопчатобумажных – миткаль, батист.

Для саржевого переплетения характерно перекрытие сразу 3-х нитей и прохождение под одной нитью основы, отчего на ткани получаются косые линии. Саржевые ткани более эластичны, чем полотняные.

Сатиновое плетение отличается тем, что нить основная или уточная перекрывается один раз и, идя под четырьмя другими нитями, перекрывается пятой. Поверхность ткани получается гладкой и блестящей.

Основные виды плетений характерны как для ручного тканья так и для машинного.

Орнамент на ткани может создаваться двумя способами: из нити одного цвета с фоном и из нитей других цветов.

Примером одноцветной узорной ткани служат камка, камчатное полотно, дамаст. Узор получается от сочетания сатинового и саржевого переплетения.

Простейшим примером цветного тканого узора служит пестрядь, паневные ткани. В этих тканях группы цветных нитей, расположенные в определенном порядке, в основе и в утке, при переплетении образуют полосы или клетки.

Сложный цветной узор выполняется при помощи дополнительных челноков, так называемой брошировкой.

Набивной узор наносится на ткань с помощью резных деревянных досок-манер (в ручной набивке) или гравированных валов (в машинном производстве). Количество досок или валов соответствует числу цветов, наносимых на ткань. Если при резьбе удаляется часть поверхности, образующая фон, и узор оказывается приподнятым над основной плоскостью доски или вала, то при набивке на ткани отпечатывается узор, а фон сохраняет свой прежний вид. Если узор, вырезаемый на доске или вале, врезается вглубь доски, то при набивке оказывается закрашенным фон, а узор сохраняет основной цвет ткани.

Ткань с окрашенным фоном можно получить и другим способом. На ткань специальным составом – резервом (вапой) наносится узор, затем ткань погружается в чан с краской; места, покрытые резервом, не воспринимают краску и после удаления резерва сохраняют первоначальный цвет.

Ткань, набитую ручным способом легко отличить от ткани, набитой механическим способом (при помощи вала). При ручной набивке обычно заметны границы набойной доски; рисунок иногда смещен.

Орнаментация тканей очень разнообразна: от простейших геометрических фигур до сложных сюжетных композиций. Характер орнаментики определяется местом производства и господствующим стилем времени. Поэтому – орнамент ткани – один из важнейших признаков, позволяющих установить время и место изготовления ткани (восточную ткань от западноевропейской, ткань 17 в. от ткани 18 в. и т.д.).

Однако на одном стилевом анализе нельзя основываться.

Иногда взаимное влияние орнаментации тканей различных стран проявляется очень сильно, что затрудняет точное определение места и времени производства ткани. Одна и та же набивная доска могла употребляться в течение очень долгого времени. В этом случае по узору ткани также сложно с большей или меньшей точностью установить время производства. Наконец, нередко возвращение к стилям прошедших времен, а иногда и прямые подделки.

.

На территории Древней Руси встречаются ткани как местного производства, так и привозные.

Ткани местного происхождения – преимущественно шерстяные, льняные. Шелковые ткани в Древней Руси не производились.

Существовали ткани и смешанные из шерстяных и льняных нитей. Сохранившиеся в музеях фрагменты тканей говорят о том, что в ткачестве Древней Руси применялись не только простейшие виды переплетений, но и сложные комбинированные.

Орнаментация ткани создавалась не только путем применения различных видов переплетений, но и набивкой красками. В народной одежде преобладал строгий цвет небеленого полотно. Иногда встречалось и беленое полотно. Часть льняного полотна, предназначавшуюся для княжеско-боярского одеяния красили в синий, зеленый и красный цвета, их называли крашенками.

Наиболее ранние из сохранившихся образцов русской льняной гладкоокрашенной ткани относятся к 12 в. Уже в 10-13 вв. для украшения ткани на Руси использовали набойку. Рисунок набивали на небеленое, крашенное полотно синей, черной, красной и желтой и белой красками. Таким образом выходила пестрая ткань. Типичным орнаментом были ромбовидные решетки с точками и кругами в центре ромбов и особенно с четырехчастичным делением на мелкие ромбы, розетки и звезды. Характерным также был узор полосами, ровными или волнистыми с введением в него розеток и других фигур плетенки и солнца (для бордюров). Чисто растительный мотив встречался редко, а стилизованные животные (конь, олени, птицы) – часто. Широко использовалась красная вышивка, шитье жемчугом.

Ткани 14 – 15 вв. сохранились не только в отдельных фрагментах, но и в виде целых одежд, преимущественно церковных и изготовленных из дорогих привозных тканей.

Ткани в виде церковного облачения представляют большую ценность так как обычно величина и покрой этих одежд дает возможность видеть полностью раппорт узора данной ткани.

Образцы русского полотна 15 в. сохранили антиминцы – церковная ткань – важный источник для изучения истории тканей и культовая вещь, часто имеет рукописный текст, служащий датирующим признаком.

В 16 – 17 вв. к тканям местного русского производства принадлежат льняные, конопляные холст, полотно, крашенина, набойка. Полотно можно встретить на антиминсах. Крашенина, чаще всего лазоревого, зеленого или коричневого цветов встречается в виде подкладки покровов, одежд и др., преимущественно церковных предметов.

Набойки выполнены в большинстве своем черной масляной краской, реже красной, синей, иногда – оранжевой. Орнамент набоек 16 – 17 вв. очень разнообразен. Он может состоять из самых простых геометрических фигур, сохранявшихся в узоре в течение очень долгого времени. Здесь встречаются комбинации из кружков, точек, квадратов, ромбов, треугольников, звезд.

Другой вид узоров – растительный орнамент, широко распространявшийся в самых различных областях декоративно-прикладного искусства – в вышивке, резьбе, изделиях из металла. Растительный орнамент 16 в. отличается большей легкостью и сдержанностью по сравнению с орнаментом 17 в., усложненным дополнительными деталями.

К третьей группе относятся орнаменты, заимствованные с привозных тканей. Здесь можно найти как геометрический, так и растительный орнамент.

Растительный орнамент нередко несколько схематизирован, частыми элементами в нем бывают крупная многолепестковая розетка и цветы гвоздики и тюльпанов, не столь характерных для русских орнаментов, но широко используемых в орнаментах турецких, иранских, итальянских тканей 16 – 17 вв. В узорах, заимствованных с китайских тканей, всегда присутствуют цветы хризантемы, пиона, розы.

На тканях с заимствованным геометрическим узором часто встречается орнамент из полос, чередующихся со стреловидными фигурами, (среднеазиатский тип).

Для 16 в. более характерно заимствование узоров с восточных тканей, для 17 – в равной мере с восточных и с западных.

Орнамент, заимствованный с привозных тканей зачастую подвергался в русской набойке переработке, иногда весьма значительной.

В 1580-х годах русское правительство впервые предприняло попытку организовать производство шелковых тканей. Для мастерской было отведено место в Кремле и в Москву был приглашен итальянский мастер Марко Чинопи. К успеху это предприятие не привело. Не получила развитие и мастерская по производству бархата, существовавшая в Москве 1620-1630 гг.

В 1682 г. в Москве была открыта мастерская Паульсена, вырабатывающая шелковые, парчовые и бархатные ткани. По документальным источникам известно, что она выпускала только ткани для царских парадных одежд.

При организации в 1681 г. в Москве производства шелковых тканей правительство предписывало вырабатывать камку по китайскому образцу.

В 18 веке меняется соотношение местных и привозных тканей – тканей русского производства становится больше. Расширяется ассортимент. В первой половине 18 в. осваивается промышленное производство шелковых тканей, во второй половине 18 в. – хлопчатобумажных. Вносятся некоторые изменения в технологию производства. Так, в 1760 г. в России организуется первая частично механизированная льнопрядильня Р.Глинкова.

Дешевые безузорные льняные и конопляные ткани 18 в. можно встретить в предметах церковного обихода и в крестьянской одежде. Нить льняная, довольно толстая. В 18 веке в окраске льняной одежды широко применялась синяя краска.

В набойках 18 в. большую роль стали играть цветные краски – синяя, красная, коричневая. Становится разнообразным состав красителей: кроме масляной краски стали использовать заварную. Иногда от руки делались дополнения к узору. В набойках сохраняются старые традиции: геометрический и растительный орнамент и орнамент с восточными и западноевропейскими мотивами 16-17 вв. Так появляется узор, заимствованный с модных шелковых тканей – реалистически трактованные цветы, скомпонованные в букеты или гирлянды, перевитые лентами, кружевами.

На крупных мануфактурах 18 в., таких как мануфактуры Затрапезного и Тамеса, изготавливались льняные ткани широкого ассортимента: полотно голландское, фламское, равендук, канифас, коломянка тонкая и простая, тик, камчатное полотно для салфеток и скатертей.

Из хлопчатобумажных тканей 18 в. производили бязь, миткаль, пестрять, китайку, ситцы, кумачи.

Производство шерстяных тканей в 18 в. в России – сукно, каразея, стамен, коломянка.

Шелкоткацкое производство в России в 18 в. приобретает промышленное значение. Первая шелковая мануфактура была открыта в Москве в 1714 г. Во второй половине 18 в. Москва и ее окрестности становятся центром русской шелковой промышленности со значительным количеством фабрик – Лазаревых, Милютиных, Колосова. Изготовлялись разнообразные сорта парчи, тафты, штофа, атласа, бархата, полушерстяных тканей.

Изменение в орнаментации тканей связано со сменой господствующего стиля. В первой половине 18 в. фон ткани, на котором расположен узор, обычно гладкий или с одноцветной выработкой в виде узких полосок репса, или мелких геометрических фигур. В середине века фон имеет более сложный орнамент – кружевной, ленточный, нередки элементы китайского орнамента. Во второй половине века в разработке фона появляются широкие плоские полосы – «каннеле».

Узоры тканей компоновались, главным образом из растительных элементов – реалистически трактованных цветов, плодов, листвы и побегов. Но композиция и характер менялись согласно моде. В первой половине века цветы, плоды и листва очень крупные, слегка стилизованные в духе барокко, организованы группами или в виде пышных полугирлянд, расположенных по сторонам центральной композиции из мелких цветов. Иногда цветы разбросаны по фону в виде отдельных веток. В середине века на тканях господствуют узоры из цветочных гирлянд, стремительно извивающихся по вертикали и перевитых лентами, кружевами, а иногда полосами, имитирующими мех барса, горностая. Во второй половине века гирлянды утрачивают резкие изгибы, становятся вялыми, превращаясь в прямые орнаментированные полосы.

Для конца 18 и первой четверти 19 в. характерны ткани преимущественно одноцветные, с гладкими полосами атласными, репсовыми или какой-нибудь другой выработки.

Сохранившиеся фрагменты привозных тканей в основном шелковые. В письменных источниках имеются сведения о драгоценных византийских тканях, поступавших на русскую землю под общим названием «паволоки». Паволоки – это узорные ткани с типично византийской орнаментикой темно-красного (киноварного), багряного (карминного), пурпурного и голубого цветов. Стилизованные изображения животных: птиц, львов, грифонов и т.д., часто заключенные в орнаментальные круги и расположенные попарно, характерны для византийских тканей 10 – 13 вв.

Из привозных тканей 14 – 15 в. наиболее часто встречаются поздневизантийские шелковые ткани. Чаще всего это ткани на церковных облачениях – со специальными изображениями – ангелов, святых, различные символы и надписи.

С падением Византийской империи в середине 15 в. и перемещением главных торговых путей с юга на северо-запад Европы изменяется характер ввозимых тканей. Византийские ткани постепенно вытесняются западноевропейскими, в основном итальянскими. Из наиболее доступных тканей по цене была тафта. В быту высших классов тафта шла на нарядные рубахи, домашнюю женскую одежду. В особо ценных одеждах – патриарших саккосах – тафта служила подкладкой. Широко использовали тафту в качестве фона для вышивки в древнерусском лицевом (сюжетном) шитье – пелены, плащаницы. 14 – 15 вв. тафта применялась для изготовления военных знамен. Кроме тафты из Италии привозили камку и бархат – чисто шелковые, главным образом одноцветные, с низким ворсом. Узор чаще всего состоял из развернутого семилопастого листа с ананасом или яблоком граната и мелкими цветами.

Ассортимент тканей, ввозимых в Россию в 16-17 вв., довольно разнообразен. Это шелковые ткани (тафты, камки, объяри, атласа, бархат, золотные ткани) из Италии, Турции, Ирана, Средней Азии, Китая; шерстяные ткани из Англии и Фландрии. Хлопчатобумажный ткани поступали преимущественно из Средней Азии и Турции.

Ткани итальянского производства ценились очень высоко, принадлежали к категории роскошных тканей и находили себе потребителей в самой узкой среде. В них много золотной нити, бити. Орнаментированы характерным для итальянских тканей растительным узором: в виде плода или цветка граната, или шишки пинии в овальном обрамлении из растительных побегов и «жгутов», перехваченных короной; иногда можно было в узоре увидеть ложчатую вазу с букетом цветов и листьев. Итальянские аксамиты – парча сплошь затканы золотными нитями.

Турецкие ткани значительно уступали итальянским в добротности, так как в большинстве своем делались с бумажной уточной нитью и двумя шелковыми основами. Ворс турецких бархатов был реже и грубее, золотная нить слабая, быстро распадалась, оставляя лишь белую шелковую основу.

По своим декоративным качествам, крупному узору и яркому сочному колориту, турецкие бархаты весьма соответствовали эстетическому вкусу того времени.

Наиболее распространенная орнаментика турецких атласов и бархатов – остроовальное клеймо, внутри которого помещены в различных вариациях розетки, цветы тюльпана, гвоздики, гиацинтов. Один из узоров в виде заключенного в овале развернутого листа с мелкими цветами получил на русской земле название «куб с репьями». Часто встречается узор, составленный из звезд и розеток. Особенно эффектным был узор из очень крупных, тканных серебром гвоздик – «опахал», среди лиственных разводов. Обычная гамма красок – малиновый фон с золотым узором и с зелеными и голубыми деталями или контурами.

Но необходимо заметить на глубокое заимствование орнаментов и узоров. Поэтому при определении тканей необходимо помнить, что наличие в бархатной или атласной ткани бумажной нити говорит о турецком производстве.

Восточные алтабасы в отличие от итальянских имеют сплошной золотный или серебряный фон, на котором выткан золотной или серебряный узор.

Узоры иранских тканей состоят главным образом из растительных и цветочных элементов – гвоздики, тюльпанов, шиповника, ириса, изображенных в живом движении, в изящных изгибах. Узоры эти значительно меньше, чем на турецких тканях.

В декоративных тканях типа ковровых (на толстой бумажной основе) можно видеть изображение кипариса, стилизованное озеро и птиц, зверей, выполненных бархатным ворсом, окрашенными в различные оттенки зеленого и светло-коричневого цветов, реже встречается геометрический орнамент. Изображение человеческих фигур, птиц, зверей, сцен на различные литературные или легендарные сюжеты, не допускавшиеся по религиозным соображениям в орнаментике турецких тканей, - характерная особенность иранских тканей 16 – 17 вв. Для узоров иранских тканей характерна тонкость прорисовки деталей и мягкость колорита.

Китайская камка – плотнее, чем итальянская. Узор плоскостной, состоящий главным образом из стилизованных цветов (хризантемы, пионы, розы), часто с характерным изображениями различных китайских символов – драконов, облака, бабочки.

В 18 в. преимущественно ввозились шелковые ткани из Франции – лионская мануфактура. Англия – дорогие шерстяные и хлопчатобумажные ткани. Германия – также хлопчатобумажные ткани. Причем, бумажные ткани ввозились в виде миткаля, потом они набивались на русских предприятиях.

Классификацию изделий этого вида декоративно-прикладного искусства можно было бы производить по нескольким признакам: по технике изготовления: по способу декорирования, украшению, по материалу, который использовали при ткачестве и, наконец, по назначению: убранства жилища: настенные, столовые, постельные, кухонные принадлежности, культовые принадлежности: одеяния священников, покрова, платы, хоругви и т.д.; обрядовые принадлежности: стяги, флаги, вымпелы и т.д.; одежда, вещи личного обихода. В совокупности по некоторым признакам, весьма условно можно выделить 2 основных группы: узорное ткачество и художественное шитье. В первой группе можно выделить: ковры, килимы, гобелены, тканые полотенца – рушники, покрывала, скатерти, салфетки. Из изделий художественного шитья - предметы культового назначения, художественные ткани, вышивка, народная одежда и т.д.

Ковры (по укр. килими) – представляют собой большую группу произведений художественного ткачества, предназначенных для украшения, утепления жилых или общественных помещений. Для некоторых народов Востока они стали неотъемлемой частью всей жизни – они образуют кибитку, в ней и ложе и сидение, из них состоит седло, ковер дарит невеста жениху, и они до гроба сопровождают своих владельцев.

Ковры известны с древнейших времен. На Алтае в кургане найден ворсовый ковер, датируемый 5-4 в. до н.э. Сохранились сведения о существовании ковров в Ассирии и Вавилоне, в античных городах, в скифских кибитках Северного Причерноморья. Наиболее известны ковры Востока – персидские, туркменские, азербайджанские, таджикские, армянские. Позднее они были распространены и у славян. Изготавливают ковры вручную или на станке из шерстяной, хлопчатобумажной, шелковой, льняной пеньковой, джутовой пряжи в самых разнообразных комбинациях. Они бывают безворсовые и ворсовые.

Безворсовые ковры более разнообразны по технике выполнения. Выделяют четыре основных типа безворсовых ковров: 1) двусторонние гладкие килимы, выполненные полотняным переплетением, так называемой счетной техникой. Она дает возможность использования в килимах рисунков широкой цветной гаммы и разнообразных мотивов; 2) двусторонние гладкие килимы со сложным орнаментальным или сюжетным рисунком. Они выполняются полотняным и репсовым переплетениями перебором пальцами рук парных и непарных ниток основы в процессе прокладывания ниток утка по рисунку шаблону. Эта техника позволяет воспроизвести в килиме плавные линии и сложные цветовые переходы; 3) односторонние килимы-паласы, рисунок у которых образуется чередованием гладких одноцветных и ворсистых двуцветных полос. Выполняются такие ковры на горизонтальных ткацких станках; 4) сложные по структуре односторонние килимы-сумахи. В создании их участвуют два утка – каркасный и узорообразующий.

Ворсовые ковры представляют собой многослойную ткань, в которой на нитях основы закреплены отдельные, плотно прилегающие один к другому пучки пряжи – ворсовые узлы. Концы их, подстриженные с лицевой стороны образуют ворс. Ворсовые ковры бывают в основном трех типов: 1) обычные ворсовые (длина ворса –4-5 мм), после связывания узлов стригутся, изготавливаются на вертикальных станках; 2) длинноворсовые (длина ворса – 10-12 мм), не стригутся; 3) махровые (длина ворса 13 - 15 мм), не стригутся. На протяжении столетий техника вязки таких ковров не менялась. Самый примитивный – горизонтальный станок устроен из двух расположенных параллельно и укрепленных на земле колышками шестов, на которых натянуты нити основы. Такой станок можно легко переносить. Он же относительно узок, это отвечает узкому прямоугольному формату ковров кочевников.

Вертикальный станок – составлен из двух вращающихся валиков, соединенных вертикальными палками. На нижний валик – товарный навой – навивается вытканный ковер, в то время как с верхнего – основного – навоя сматывается основа. У примитивных станков навой неподвижны и ткачу приходится все время поднимать свое сидение, чтобы выполнять работу. Нити основы натянуты регулярно и туго, состоят чаще всего из сырого, неокрашенного материала. Начиная новый ковер, ткач делает несколько сантиметров гладкой полосы холста. Нитки для узлов вытягиваются из клубка, каждый ряд узлов он припускает двумя-тремя рядами промежуточного утка. Число узлов, которое ткач может завязать за день подчас доходит до 6 – 10 тысяч. Используют два вида узлов. Готовый ковер подстригается, после изготовления моется или сбрызгивается, чистится, растягивается и сушится.

Традиционный коверный рисунок композиционно подразделяется на центральную часть и кайму (бордюр). Самая широкая часть каймы называется основной каймой, а обрамляющие ее полосы – подкаймами. Есть три основных схемы размещения узоров в центральной части и на кайме ковра. Симметричная композиция ковра строится на одной или двух осях симметрии. При одной оси симметрии композиция одной стороны рисунка имеет зеркальное отражение на другой стороне вдоль ковра или по его ширине. При двух осях симметрии узор, размещенный в одной четверти ковра, повторяется и в остальных его частях. Раппортная композиция состоит из повторений в определенном ритме узоров одного масштаба, одинаковой формы, расцветки. Композиция со свободным размещением узоров на площади ковра считается наиболее сложной. В ней силуэт и форма орнаментальных мотивов не повторяется. Есть тип ковров без общего орнаментального поля и каймы. Это так называемые полосатые килимы, которые имеют широкое распространение на Западной Украине.

Машинное производство ковров было внедрено в начале 19 в., когда французский ткач Жозеф Жакард изобрел машину по изготовлению разнораппортных узоров со сложным рисунком.

Дальнейшие успехи ковроткачества связаны с развитием машинного производства ковров в Англии – так называемых аксминстерских. По технике выполнения выделяют аксминстерские трубчатые, полосатые, жакардовые ковры и пр.

Ковровое производство различных регионов отличается техникой плетения узлов, используемыми нитками в основе, утках, для ворса, характеристикой орнамента.

Гобелен – вытканный ручным способом ковер-картина; сложное полифункциональное произведение художественного ткачества.

С точки зрения текстильного ткачества, гобелен представляет собой полотно, в котором уток полностью закрывает основу, то есть представляет собой уточный репс.

В функциональном отношении, гобелен представляет собой стенную шпалеру с фигурными или орнаментальными композициями, которая не только служит тепловой и акустической изоляцией светских или церковных помещений, но и одновременно украшает их и разделяет.

Слово гобелен происходит от названия французской королевской мануфактуры, основанной в 1662 г. в Париже на базе ковровой мастерской и красильни семьи Гобеленов, известной с 15 в. Но изделия типа гобеленов или шпалер были известны еще в эпоху античности, в Греции, Риме.

Производство гобеленов в Европе было известно с 12 века. Особенно было распространено во Фландрии и Франции. Расцвет этого вида искусства приходится на 17 – 18 века. Большие серии гобеленов на религиозные сюжеты и темы рыцарских романов и из жизни королей изготавливали по рисункам известных художников Ш.Лебрена, Буше, Куйапеля, Удри, Пьери, Ванлоо, во Фландрии по рисункам Рубенса, его учеников.

По технике выполнения выделяют два вида гобеленов: вытканные на горизонтальном станке и на вертикальном станке, последние считались лучшими и более дорогими.

Для основы использовали шерстяные, льняные или конопляные нитки. Для утка – шерстяные, натуральный шелк, золотые и серебряные нитки. Образцом служил картон, нарисованный красками в натуральную величину, который либо подкладывали под основу станка (при горизонтальном станке), либо наносили на основу кальку и сверяли во время тканья. Шерстяной уток переплетал нитки основы, полностью закрывая их с обеих сторон. Рисунок ткался не на всю ширину, а в пределах одного цвета. Нитки утка после окончания элемента узора иногда обрывали и завязывали, а иногда и сплетали в виде цепочек. Поэтому характерным признаком подлинного гобелена является наличие на изнанке узелков, переходов и свободных кончиков нитки цветных утков, никогда не обрезаемых коротко для большей прочности гобеленов. Обрезанные концы ниток утка придавали обратной стороне гобелена легкую ворсистость, тогда как лицевая сторона имела рельефную зубчатость. В классических гобеленах количество оттенков ниток утка насчитывала десятки тысяч.

Производство гобеленов в России началось в первой половине 18 ст. В 1717 г. в Петербурге была основана гобеленовая или шпалерная мастерская, которая просуществовала до 1859 г. Одним из первых произведений этой мастерской был гобелен «Полтавская битва», вытканный по картону Л,Каравана.

Предполагают, что на Украине первые гобелены стали ткать с 1659 г. Их производила Бродовская мануфактура. Древние гобелены на Украине звали опонами, коберцами, диванами, тапетиями. Ткали их шелковыми, золотыми и серебряными нитками. Значительное развитие производство гобеленов получило в 18 – первой половине 19 в. Известна мануфактура Гобеленов киевского стольника Олизара, находившаяся на Волыни. По характеру выполнения и художественным особенностям украинские гобелены близки народным килимам. В этот же период производство гобеленов было распространено на Левобережную Украину, в помещичьих имениях, так называемые панские ковры. В отличие от французских украинские гобелены более декоративны, имели контрастную колористическую гамму, а также отличались обобщением форм изображений. Во второй половине 19 в. это искусство на Украине приходит в упадок.

Среди изделий ручного узорного ткачества можно выделить группу так называемы прямых тканей – скатертей, покрывал (рядно), салфеток и полотенец – рушников.

Рушники – большая группа изделий декоративно-прикладного искусства, народного промысла, имевшая полифункциональное значение и разнообразные способы декорирования – узорное ткачество и ручная вышивка.

Рушники представляли собой уникальное явление украинской материальной и духовной культуры, объединявшие в себе декоративность и глубокий символический смысл. Рушник сопровождал человека на протяжении всей жизни, в будни и в праздники: новорожденного «бабка-повитуха» принимала на рушник – на официальном обручении невеста дарила родне жениха рушники, вышитые ею; во время венчания молодые стояли на рушнике, рушником им завязывали руки, как символом вечной совместной судьбы; родители на рушниках подавали молодым родительское благословение – икону и хлеб. При строительстве новой хаты, во время толоки – совместной работы – центральные балки поднимали на рушниках, которые потом дарили мастерам. Рушники украшали стены крестьянской хаты, на них подносили хлеб-соль дорогим гостям. И в последний путь умерших сопровождали рушники – гробы опускали в землю на рушниках, кресты на могилах повязывали рушниками.

Исходя из вышеизложенного все рушники можно было подразделить на два типа – утилитарные, предназначенные для вытирания рук, лица (утиральники) и посуды (стирки), - и другой тип – обрядовые, и настенно-декоративные. Именно последние нарядно украшались либо во время ткачества, либо последующей вышивкой.

Среди рушников, выполненных художественным ткачеством выделяются кролевецкие узорные рушники. Они происходят из г. Кролевец Сумской области, в котором еще в 1601 г., со времени основания города было развито ткацкое производство. Со временем Кролевец стал одним из наибольших центров народного художественного ткачества Украины. Здесь изготавливали ткани, выполненные техникой сложного перебора, характерной только для этих мастеров. Выдающиеся мастера этой техники 2-й половины 18 в. вышли из семьи мещан Оболонских, выполнявших рушники, тканные красным по белому, выборные ткани с изображением птиц, ромбов, прямоугольников. В 1863 г. здесь насчитывалось 208 ткачей. В конце 19 в. узорное ткачество стало кустарным промыслом. Мастера использовали разнообразные техники: односторонний перебор с выбором, ремизно-челноковую, мелкоузорчатую техники Цветное решение их строится преимущественно на контрастном противопоставлении красного цвета, которым составляется узор, и белого фона. Знаменитые кролевецкие рушники изготавливали из льняной и конопляной пряжи, в узорах преобладает геометрический орнамент.

Рушники в технике узорного ткачества изготавливали на Косивщине в Ивано-Франковской области. (1882 г. – ткацкое общество) – преимущественно с поперечными цветными полосами.

Можно считать, что наиболее древним видом украшательства тканей является вышивка. Вышивка возникла с появлением шитья на примитивной одежде человека. Уже в 1-м тысячелетии до н.э. вышивка достигла высокого художественного уровня у народов Древнего Вавилона, Греции, Рима, Китая, Индии, Ирана. Особенной пышностью отличалась вышивка Византии. Влияние ее сказалось на этом искусстве стран средневековой Европы и Киевской Руси.

На протяжении многих веков совершенствовалась художественная система вышивания, материал, техника, орнаментика, композиционно-колористическая гамма. Кроме основного назначения – украшения одежды, интерьерно-обрядовых тканей, вышивка могла иметь и самостоятельное значение – панно, картина, портрет.

На самом раннем этапе развития вышивки можно было говорить о двух направлениях ее – орнаментальном и сюжетном (или лицевом).

Наибольшее развитие художественное орнаментальное и лицевое шитье получили в древней Руси с принятием христианства, которое оформилось под непосредственным влиянием византийского искусства на основе давних народных традиций.

Известно, что еще в 11 в. в Киеве в Янчином монастыре существовала школа шитья и тканья. Художественное шитье золотными нитями было известно для многих центров древнерусского государства. В летописях упоминаются Новгород, Суздаль, Москва, Ростов, Владимир и др. Мастерские художественного шитья «светлицы» имелись почти в каждом княжеском или боярском хозяйстве, в домах служилых и торговых людей, в женских монастырях. На Украине 16 – 17 вв. существовал целый ряд золотошвейных мастерских при усадьбах гетманских семей, богатой казацкой старшины, при монастырях. Известными центрами сюжетного шитья были Киев, Луцк, Чернигов, Львов. В 19 в. шитье металлическими нитями постепенно приходит в упадок. Но продолжается вышивка шелковыми нитями, с использованием других материалов – бисера.

Для русского золотного шитья характерна крайняя близость всего художественного и образного строя шитья к иконе и фреске, то в украинском шитье – прослеживается стремление к декоративности и в стилистике и в оформлении самого предмета.

Большинство произведений золотного шитья связано с церковным интерьером – «воздухи» и пелены, украшавшие стены и алтарные преграды церквей, завесы царских врат; покровы на престолы и жертвенники; покровцы на церковные сосуды; надгробные покрова и плащаницы, культовая одежда: фелонь, стихарь и саккос (облачение диакона и архиерея); омофор – знак архиерея в виде длинного шарфа на подкладе; епитрахиль и орарь, пояса, поручи, набедренники, палицы и т.д.

От назначения предмета зависели и содержание изображения: на покрове изображали святого, на воздухах – погребение или оплакивание Христа. Для того, чтобы понять смысл изображенного, необходимо выявлять символику религиозную; прочитать надписи, присутствовавшие на предмете.

Изучение материала и основной техники выполнения. Чаще использовали итальянскую шелковую ткань кафку красного и зеленого цвета, или восточную тафту и гладкий лионский бархат. Вышивание производилось шелковыми и металлическими нитями серебряными и золотными прядеными, волоченными и сканными.

Лицо и обнаженные части тела («личное» вышивались шелком телесного или серого цвета атласным швом, при котором стежки плотно прилегают один к другому, или швом «в раскол», когда игла протыкается в середину предшествующих стежков). С середины 17 лики чаще всего шились контурно на кусочках шелка телесного или белого цвета с графическим обозначением черт лица. В 18 в. в большинстве своем лики закрашиваются масляными красками. Одежды, окружающие предметы, пейзаж, архитектура вышивались или разноцветными шелками, что характерно для 15 в., или металлическими нитями «в прикреп» (метал. нить накладывается на ткань параллельными рядками и прикрепляется к ней стежками шелка). Шитье серебряными или золотными нитями в сюжетных вышивках начинает преобладать с середины 16 в., а в 17 – становится доминирующим.

Выпуклые рисунки выполнялись в технике шитья «по веревочке» или «по карте» (18 в.).

Массовое распространение вышивка получает в украшении народной одежды и обрядовых рушников. 19 век – важнейший период в развитии украинской народной вышивки. С этого периода сохранилось очень много памятников, она стала массово распространяться в городах и селах.

Техника вышивки была очень разнообразна. В Украине использовали около ста разных швов, среди которых выделяются основные, вспомогательные, счетные и свободного рисунка.

Вышивки по счету нитей ткани так называемые счетные вышивки (к ним относятся большинство старинных народных швов) делятся на 1) сквозные, или строчевые, выполняемые на ткани, разреженной путем выдергивания нитей, и 2) вышивки по целой ткани, так называемые глухие. К сквозным счетным вышивкам относится мережка, строчка-перевить – основой этой вышивки служит сетка, на которую наносится рисунок; гипюры – строчевые вышивки по более крупной сетке со сложными разделками; стяги – сквозная вышивка, получаемая без выдергивания нитей ткани, путем стягивания нитей тонкими катушечними нитями в сетку. Счетные вышивки по целой ткани – крест простой, крест двойной, роспись, счетная гладь, набор, косая стежка и ряд других швов.

Свободные вышивки – это виды вышивок делаются по рисунку, нанесенному на ткань. К этому виду вышивок относятся: гладь – односторонняя (верхошов) – стежки ложатся целиком по лицевой стороне, широко применяется во владимирских швах; бельевая гладь – применяется для украшения белья – контур рисунка прометывается швом «вперед иголку», под рельефные места кладется настил, сверху кладут гладь. Атласная гладь – вышивается стежками, ложащимися справа налево; Русская гладь – вышивается швом «вперед иголку». Рушниковый шов – вышивка стебельчатым швом по контуру и заполнение оконтуренных площадей косой или прямой гладью, крестиком, сплошной гладью

Предметы жилищного убранства выполнялись чаще рушниковым швом, гладью, штопкою. Одежда - крестиком, гладью.

Древнейшей техникой вышивания и наиболее распространенной с 19 в. – была вышивка крестиком. Вышивали на полотне домашнего прядения льняными, конопляными, шерстяными нитками. Нитки могли быть выбелеными, серыми или крашеными натуральными красителями. Чаще использовались черные, красные, синие цвета ниток. В украинской вышивке доминировали один или два цвета. Существовала связь между техникой и цветом вышивки. Так, мережка, вырезание, выкалывание были преимущественно белыми, гладь – красно-синей, рушниковый шов – красным. Цветовое решение вышивок зависело от региона их создания. Например, вышивки женских сорочек Волыни, Черниговщины, Полтавщины – одноцветные, монохромные; Киевщины, Подола – двуцветные, Юго-Западного Подола, Прикарпатья – полихромные, многоцветные.

Для украинской народной вышивки характерен растительно-геометрический и геометрический орнаменты. Любимые мотивы растительной орнаментики – цветы – мальвы, розы, гвоздики; волнистые ветки хмеля, виноград, дубовые листья, барвинок, букеты, вазоны, деревца; геометрический орнамент – прямые и волнистые линии, плетенки, зубцы, прямоугольники, треугольники, ромбы, круги, розетки. Среди большого варианта композиции вышивок преобладают полосатая, букетная и вазонная композиции.

Большое значение для атрибуции тканых изделий имеет изучение и знание орнаментики – узора, который состоит из ритмично упорядоченных элементов.

Не вдаваясь в детальное определение понятия орнамента, можно сказать, что орнамент – это самостоятельная категория искусства, так как оперирует собственными отличительными средствами создания художественного образа, исторически и географически является наиболее распространенным проявлением художественного творчества, всегда был найхарактернийшим элементом стиля искусства отдельных народов, регионов или эпох.

Мировая орнаментика создала сравнительно немного схем, которые всегда проявляли значительную продолжительность и тенденцию к расширению во времени и пространстве. Среди мотивов – это, например, схема пальметки, розетки, волнистой линии (шеврон, зигзаг, меандр, растительный вьющийся росток, уж, арочный фриз, набегающая волна, гирлянда), трофеи. Среди композиций – антитетическая, антемий, канделябровая, разделение на зоны «горного», земного и подземного царств и т.д. На эти схемы накладывались конкретные формы, свйственные характеру искусства определенного периода и региона с мотивами его природы включительно. Схему пальметки, например, древние египтяне «одевали» формами цветов лотоса или папируса, греки – акантовыми листьями, на Украине – 5-лепестковым цветком, типичным для семейства розоцветных, к которому принадлежат большинство деревьев и растений наших садов и городов. Антитетическая композиция просуществовала 5 тысяч лет от месопотамского «древа жизни», через средневековую геральдику и плащаницу, до оленей и коней на современных крашенках и вышивках.

По форме мотивов орнамент разделяют на геометрический, растительный, зооморфный, антропоморфный, космогорический (солярные знаки – изображение солнца, планет, представлений об их движении и о конструкции и функционировании мира), эпиграфический (орнаментированные надписи: славянская вязь, арабское письмо). Мотивами также бывают изображение отдельных предметов – атрибутов профессии – якорь, книга; бытовых вещей (лент, бантов, драпировок, ваз).

Так, для разных районов Украины характерны разные орнаменты. Например, для Подолья характерны поперечные полосы на концах. Наряду с геометрическим, в большинстве своем, ромбовидными мотивами простой и сложной формы, встречаются изображения животных, стилизованных женских фигур с поднятыми руками, наездников, держащих за уздечки коней. Для полтавской вышивки, где сосредоточены все характерные черты, свойственные искусству всей Левобережной Украины, свойственны изысканность колорита, вышивка белым по белому – геометризованные растительные мотивы самой разнообразной композиции, особенно на женских сорочках. Колористическими особенностями полтавской вышивки было соотношение пастельных цветов – голубого, охристого, коричневатого, зеленоватого и оттенков серого и белого. В начале 20 в. – получает распространение контрастное соединение красного и черного. Орнамент – растительный, растительно-геометрический и геометрический. Элементами геометрического узора являются крест – косой и прямой, квадрат, ромб, треугольник, прямые и зигзагообразные линии, звездчатый мотив, розетка. Мотивами растительно-геометрического орнамента – сосенки, кашка, дубовые листья, шелковица, барвинок, колоски, гречка, виноград, огурцы и т.д. характерными являются мотивы животного мира – бабочки, жабки, заячьи ушки, бараньи рожки и т.д.. Характерный мотив – дерева, вырастающего из вазона или, берущего начало от растительного стилизованного мотива. Ветви, цветы и кое-где листья такого дерева изображаются плоско, как бы в поперечном разрезе

На что обращать внимание при анализе:

Обычно не слишком сложно установить способ изготовления нити

Ткань, сделанная из пряденых нитей, рыхлее по своей структуре, чем ткань из крученой нити.

Отличить нить, спряденную ручным способом, от нити машинного прядения можно по неизбежным при ручном прядении неровностям и степени скрутки волокна, обычно более слабой.

Отличить ткань, сделанную на ручном ткацком станке, от ткани машинного производства сложное дело, требующее практических навыков. Однако, можно быть уверенным, что ткань, выткана на ручном станке, если изготовлена она из нити ручного прядения или известны точные сведения, говорящие о том, что ткань создана до изобретения ткацкого станка.

Покраска. Для уточнения точного состава красителей необходим лабораторный анализ, но для установления естественным ли красителем окрашена ткань или синтетическими, которые начали применять во второй половине 19 в. можно. Естественные красители, как правило, обладают более чистым тоном, дают более мягкие сочетания цветов.

В таких случаях необходимо прибегать к исследованию состава волокна и красителей технологических особенностей прядения и ткачества.

В некоторых случаях, особенно при исследовании шелковых тканей элементом, позволяющим определить место и время производства ткани, может служить боковая кромка ткани, имеющая характерные признаки для того или иного производства.

Так, например, у французских тканей 18 в. часто встречается рубчатая, репсовая кромка, выполненная с большим мастерством.

Наиболее точно производство ткани по времени, месту и даже предприятию определяется при наличии так называемого заработанного конца с клеймом.

Клеймо может содержать полную информацию – фамилию владельца предприятия, указания на местонахождение предприятия. Время производства определяется по оформлению клейма, различному в разные периоды существования предприятия и на основе эпиграфического анализа. Но таких тканей с клеймом сохранилось очень мало.

Чаще клейма можно обнаружить на платках, шалях, столовом белье.

На привозных тканях иногда встречается таможенный штамп., проставленный при ввозе ткани в страну.

Большую роль в изучении ткани может сыграть изучение изобразительного материала. На миниатюрах, фресках, живописи, акварелях, гравюрах, фотографиях нередко можно найти изображения тканей, аналогичных определяемым